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Jul 13, 2023

L'histoire de la fausse fourrure

Depuis plus de 100 ans, la ligne de démarcation entre pinsons et visons s'est estompée

Alice Hines

"Cet article n'est pas pour vous si vous vous sentez économique ou momentanément pauvre."

C'est ce que lit la première ligne d'un article de Vogue de 1929, intitulé avec audace "The Fur Story of 1929". Allez-y sans bijoux, argent de poche ou vêtements de tous les jours, conseille Vogue, mais n'essayez jamais de lésiner sur la fourrure. Car la fourrure que vous portez révélera à tous "le genre de femme que vous êtes et le genre de vie que vous menez".

C'est assez pour vous faire transpirer dans votre sweat à capuche Uniqlo décousu 86 ans dans le futur. Les spécialistes du marketing de la mode d'aujourd'hui sont moins francs, mais leur stratégie de commercialisation des produits de luxe est la même. Les matériaux rares, selon l'argument, élèvent votre estime de soi et investir dans eux alimente le développement personnel et même spirituel.

La fourrure n'est plus le symbole de statut qu'elle était, et bien que l'on puisse attribuer un certain crédit aux campagnes de sensibilisation du public orchestrées par les groupes de défense des droits des animaux, c'est en grande partie grâce à la prolifération des fausses fourrures qui ont commencé à arriver sur le marché il y a plus d'un siècle. Dans les années 1910, des articles sur l'imitation d'Astrakhan - une peau veloutée à poil court faite d'un agneau nouveau-né ou à naître - ont commencé à apparaître dans les journaux américains. Les "prix élevés des vraies fourrures et l'excellence des fourrures textiles contribuent à rendre les grands fabricants de vêtements pour femmes… plus actifs qu'auparavant", a fait remarquer un designer qui a ensuite créé de nombreux faux léopards en peluche des années 1950.

Au début, la fausse fourrure était fabriquée à partir de tissu à poils, une technique de fil bouclé que les designers utilisaient pour fabriquer des textiles, notamment du velours côtelé et du velours. De 1919 à 1928, le gouvernement des États-Unis a imposé une taxe de 10 % sur la vraie fourrure dans le cadre des mesures de guerre, ce qui a été une aubaine pour les fabricants de velours. Certains avaient tellement de commandes qu'ils fermaient temporairement. Cette année-là, le New York Times a publié un article humoristique intitulé « Man Invents Quadruped Not At All Like The Real One ». Il détaille l'histoire d'un fabricant de fausse fourrure qui, ayant accidentellement créé un manteau basé sur un animal imaginaire, le "Wumpus", a lancé une campagne publicitaire nationale pour informer le public sur les "origines" de la créature.

"Chaque fois qu'une fourrure devient à la mode", a déclaré un expert au Times en 1924, "le commerce recherche un substitut, car la fille de la Sixième Avenue veut ressembler à la femme à la mode de la Cinquième, et nous devons l'aider à trouver son chemin." Au fur et à mesure que la technologie s'améliorait, les fabricants ont pu créer des effets de fourrure en soie - ressemblant à du léopard, de la gazelle et de la taupe - et finalement, des tissus à poils synthétiques comme Orlon et Dynel, créés en 1948 et 1950, respectivement. En 1957, les faux fourreurs s'essayaient à reproduire le vison, le castor, le chinchilla, le phoque, le raton laveur, l'hermine, le poney et la girafe, certains avec plus de succès que d'autres. Au mieux, on pourrait espérer convaincre l'œil, sinon le toucher.

À ce moment-là, la fausse fourrure était plus qu'une simple alternative bon marché. "Les fourrures" franchement fausses "non seulement imitent le règne animal, mais s'en moquent", a observé un écrivain de mode. Les magazines présentaient des pages avec des tissus brillants et pelucheux, ne ressemblant plus à de vrais animaux. Pourtant, en matière de luxe, la fourrure véritable - étoles de renard gonflées, visons jusqu'au sol - régnait, à Hollywood et donc partout ailleurs. Comme les bijoux, les femmes achetaient rarement leurs propres fourrures, ce qui ajoutait au rôle du matériau en tant que marqueur de statut.

Les défenseurs de l'environnement ont commencé à dénoncer l'utilisation de certains vrais animaux pour la fourrure, en particulier les grands félins, au milieu des années 60. En 1968, des membres de la société Audubon ont fait du piquetage devant le magasin de mode de luxe Saks Fifth Avenue. À l'époque, ils affirmaient ne pas contester l'industrie de la fourrure dans son ensemble, simplement l'utilisation d'animaux en voie de disparition. Mais les attaques se sont multipliées au cours des années suivantes alors que les militants élargissaient leurs missions pour inclure le bien-être général des animaux et pas simplement leur conservation dans la nature.

L'industrie de la fausse fourrure a vu une opportunité. Au début des années 70, EF Timme & Son, le fabricant de fausses fourrures "Timme-Tation" basé à New York, a lancé une campagne publicitaire attaquant l'industrie de la fourrure. Doris Day, Mary Tyler Moore, Angie Dickenson, Jayne Meadows et Amanda Blake ont cité des citations pour une publicité de 1971 dans le magazine New York. "Tuer un animal pour fabriquer un manteau est un péché", a déclaré Day. "Une femme acquiert un statut lorsqu'elle refuse de voir quoi que ce soit tué pour être mis sur son dos. Alors elle est vraiment belle…"

C'était la première frappe d'une longue guerre entre les militants des droits des animaux et les fourreurs qui utilisaient des célébrités comme munitions. Dans une campagne emblématique de 1994, PETA a présenté les mannequins Naomi Campbell et Cindy Crawford posant nues, faisant la promotion du slogan "Je préfère être nu que porter de la fourrure". Des marques comme Calvin Klein ont déclaré qu'elles n'utiliseraient plus le tissu. « Y a-t-il un avenir pour la fourrure ? Suzy Menkes a demandé cette année-là dans Vogue. "Les jeunes filles ne rêvent pas d'un manteau de fourrure comme image de luxe", a déclaré le couturier allemand Karl Lagerfeld. "Ce genre de rêve glamour-fille se rapporte à leurs mères et tantes."

Les marques de fausse fourrure ont continué à capitaliser sur l'air du temps. Des manteaux ont été vendus épinglés avec des badges politiques et des vêtements ont été donnés à des défilés de mode parrainés par des organisations de défense des droits des animaux. Si la fourrure était historiquement le signe d'identité et de statut le plus fort de la mode, la fausse fourrure a commencé à rivaliser avec elle, communiquant les convictions politiques progressistes de son porteur. Alors qu'aujourd'hui certains végétaliens s'opposent à la fourrure de toute sorte, au motif que même les contrefaçons popularisent l'esthétique, les groupes de défense des droits des animaux soutiennent généralement les contrefaçons.

Pourquoi la fourrure est-elle si chargée socialement ? C'est fort et facile à repérer, pour commencer. Ces jours-ci, cependant, les messages autrefois communiqués par le faux ou la réalité ont été dilués par le fait qu'il est si difficile de faire la différence. Les ventes mondiales de vraie fourrure sont à la hausse, mais les contrefaçons sont également à la mode : regardez les défilés et vous verrez de nombreux styles à la manière d'ours en peluche, dans des marques de grands magasins comme Coach ainsi que des marques émergentes. comme les crevettes. (L'année dernière, Isa Arfen a en fait fabriqué un manteau bleu ciel à partir du tissu utilisé dans les ours en peluche Steiff.) être très inquiet.

La fourrure a toujours été un tissu tactile. Le fait que la plupart de ce que nous voyons de la mode soit désormais communiqué par l'image plutôt que par le toucher - sur les blogs ainsi que sur les réseaux sociaux - joue probablement un rôle dans l'apparence des nouvelles fourrures, vraies et fausses. Si peu de gens, sauf ceux qui les achètent, les touchent, il est moins utile de se focaliser sur la direction du follicule de près. Votre fourrure révèle-t-elle encore "le genre de femme que vous êtes" ? Uniquement sur Instagram. Le manteau "Wumpus" aurait plus de chance s'il existait aujourd'hui.

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Alice Hines | | EN SAVOIR PLUS

Alice Hines est rédactrice mode et culture à New York.

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