Révolution durable : les biomatériaux prêts à rendre la fourrure, les peaux démodées

Dans un monde globalement interconnecté, les textiles tels que le cuir provenant de bovins et la laine tondue de moutons sont devenus une source sérieuse de déforestation, d'autres effets néfastes sur l'utilisation des terres, la perte de biodiversité et le changement climatique, tandis que les fermes à fourrure (récolte des peaux de vison abattu , renards, chiens viverrins et autres animaux sauvages gardés en cage) sont devenus un risque biologique majeur pour la santé humaine - une menace soulignée par le risque que représentent les élevages d'animaux à fourrure pour la propagation actuelle et future de maladies zoonotiques comme le Covid-19.

Mais dans un avenir pas si lointain, les biomatériaux de mode fabriqués à partir de feuilles de plantes, de déchets de fruits et de micro-organismes cultivés en laboratoire pourraient remplacer les textiles d'origine animale - y compris le cuir, la fourrure, la laine et la soie - avec une mise en œuvre d'abord sur un petit mais rapidement échelle croissante, mais finalement à l'échelle mondiale.

En fait, cette tendance est bien engagée. En moins d'une décennie, des dizaines de startups ont vu le jour, développant une gamme de biomatériaux qui, en plus d'éliminer l'utilisation de produits animaux, intègrent des pratiques durables dans leurs chaînes de production.

Toutes ces entreprises textiles, basées pour la plupart en Europe et aux États-Unis, n'ont pas pleinement atteint leurs objectifs, mais elles continuent d'expérimenter et de travailler vers un nouveau paradigme de la mode. Parmi les découvertes prometteuses : le biocuir végétalien à base de mycélium (la partie végétative et filiforme des champignons) et les peaux bioexotiques à base de feuilles de cactus et d'ananas, de peaux et de pépins de raisin, de jus de pomme, de tiges de banane et d'eau de coco. Il existe également de nouveaux textiles à base d'algues qui peuvent agir comme des puits de carbone, et de la soie végétalienne à base d'écorce d'orange.

Tout cela fait partie d'une révolution textile durable prometteuse qui a le potentiel d'habiller avec style à la fois le client de la haute et de la mode rapide.

Les matériaux durables sont essentiels si nous voulons transformer l'industrie de la mode d'une des industries les plus polluantes en une industrie transformatrice, régénératrice et plus humaine.

Carmen Fille, fondatrice, Ananas Anam

Selon un rapport de 2019, "Fashion's New Must-Have: Sustainable Sourcing at Scale", étudié par le cabinet de conseil McKinsey & Company, les matériaux durables ne représentent qu'une petite fraction de la production mondiale de mode aujourd'hui, mais ont enregistré une étonnante "multiplication par cinq". [en croissance] au cours des deux dernières années."

Soixante-quatorze de ces entreprises sont répertoriées dans "The State of the Industry Report: Next-Gen Materials", publié l'année dernière par la Material Innovation Initiative (MII), une organisation à but non lucratif basée en Californie qui promeut les matériaux sans animaux. Sur ce total, 42 entreprises ont été créées depuis 2014. Le nombre d'entreprises est cependant encore plus élevé. Des entreprises comme Post Carbon Lab (Royaume-Uni), Chip[s] Board (Royaume-Uni) et SeaWear, par exemple, ne sont pas répertoriées.

Ces entreprises multidisciplinaires pionnières - composées de designers, de biochimistes, d'ingénieurs en génétique et en matériaux, de biologistes et de spécialistes du textile - en plus d'être des fournisseurs de textiles, de vêtements et d'accessoires pour les fabricants, se sont également associées à de grandes marques de mode pour développer davantage leurs recherches et gagner escalader. Des prix créés par des conglomérats tels que la Fondation H&M et le groupe Kering offrent des subventions et un soutien technique aux projets à leurs débuts.

L'évolution des biomatériaux durables est en grande partie une réponse à la nécessité de réduire l'impact environnemental de l'industrie de la mode, l'un des pires pollueurs planétaires. « L'industrie de la mode est responsable de 10 % des émissions mondiales annuelles de carbone, plus que tous les vols internationaux et le transport maritime réunis [et responsable] d'environ 20 % des eaux usées mondiales [qui] proviennent de la teinture et du traitement des tissus », selon la Fondation Ellen MacArthur.

L'industrie de la mode est également liée à la déforestation de l'Amazonie. La part de l'Amazonie brésilienne impliquée dans la production de cuir du pays a augmenté depuis 2000, alors qu'elle n'était que de 7 %. Ce chiffre est passé à 27 % en 2010 et à 43 % en 2020.

Plus de 100 marques mondiales "travaillent avec des fabricants et des tanneries qui proviennent d'entreprises liées au bétail élevé sur des terres amazoniennes récemment déboisées", selon une étude publiée en novembre par Slow Factory, une ONG. Parmi eux figurent Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Prada, Nike, Zara, H&M, Louis Vuitton, Coach et Tory Burch.

En fait, c'est une visite dans une tannerie de cuir aux Philippines - sa première en 15 ans en tant que designer et consultant en produits de luxe en cuir - qui a convaincu Carmen Hijosa de ne plus jamais travailler avec des peaux d'animaux.

Dans le cadre de leur processus industriel, les tanneries doivent empêcher la décomposition du cuir nouvellement fabriqué en modifiant sa structure protéique à l'aide d'un puissant cocktail chimique contenant des agents cancérigènes potentiels pour l'homme, notamment du formaldéhyde et des colorants azoïques.

La visite de Hijosa en 1993 à la tannerie philippine a stimulé ses recherches sur les alternatives au cuir. Alors qu'il était encore aux Philippines, le créateur espagnol a découvert une ancienne tradition de la mode locale : l'utilisation de fibres de feuilles d'ananas pour fabriquer des textiles tissés à la main.

Alors Hijosa a concentré ses recherches sur le potentiel de l'ananas et est retournée à l'école pour étudier les textiles. En 2013, elle fonde une startup londonienne, Ananas Anam. L'année suivante, à 62 ans, elle obtient son doctorat. Le résultat de son voyage est Piñatex, un tissu de marque fabriqué à partir de déchets de feuilles d'ananas et déjà vendu dans 80 pays.

"Les matériaux durables sont essentiels si nous voulons transformer l'industrie de la mode de l'une des industries les plus polluantes en une industrie transformatrice, régénératrice et plus humaine, soucieuse à la fois de l'environnement et des personnes qu'elle touche dans sa chaîne d'approvisionnement complexe", a déclaré Hijosa. . "Il est de notre responsabilité en tant que concepteurs et fabricants de matériaux de développer des systèmes vivants qui rendent ce changement possible."

Piñatex a encore un défi à relever : alors que son revêtement de finition est à 50 % biosourcé, les 50 % restants sont constitués d'une résine à base de pétrole appliquée pour renforcer le matériau. Ananas Anam travaille actuellement avec une entreprise chimique pour fabriquer un revêtement entièrement biosourcé.

Après avoir travaillé avec du coton biologique, du chanvre et des fibres de bambou, l'entreprise de mode suisse QWSTION découvert l'abaca, une plante de la famille des bananiers également originaire des Philippines, aux fibres solides. Utilisée par les habitants pour fabriquer des textiles avant l'arrivée des Européens dans les années 1500, "la fibre avait un bon potentiel pour devenir un matériau pour les vêtements et accessoires de plein air", a déclaré Hannes Schönegger, PDG et co-fondateur de QWSTION à Mongabay.

Selon Schönegger, l'abaca est produit en permaculture, il est donc cultivé entouré d'autres espèces végétales plutôt que d'exister en monoculture. « Très souvent, il est cultivé avec des cacaoyers et des plantes plus grandes qui donnent de l'ombre. [Seuls] les côtés du bananier sont coupés pour extraire la matière première, de sorte qu'il continue à pousser pendant 30 à 40 ans.

Il a fallu trois ans de recherche en partenariat avec un spécialiste du fil et un fabricant de tissage, tous deux basés à Taïwan, pour créer Bananatex, lancé en 2018. En plus des accessoires déjà fabriqués avec le tissu biodégradable et vendus dans les magasins phares de QWSTION, d'autres marques et Les partenaires de vente au détail créent des prototypes en utilisant le textile dérivé de l'abaca, certains produits étant probablement bientôt disponibles pour les consommateurs, a déclaré Schönegger.

La société teste également actuellement la teinture bactérienne comme alternative à l'impression numérique, une méthode utilisée dans la fabrication de sacs à main. « Nous essayons d'utiliser les colorants les moins nocifs disponibles en quantités industrielles. Cependant, la teinture est un domaine qui doit absolument être amélioré, a ajouté Schönegger. Les colorants textiles chimiques synthétiques ont une histoire notoire en tant que polluants.

Un autre problème majeur auquel Bananatex et d'autres entreprises sont confrontées est l'impact environnemental de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la mode. Dans le cas de Bananatex, son produit provient des Philippines, se déplace à Taïwan pour être transformé, puis en Chine pour être fabriqué, et arrive enfin en Europe pour être vendu dans les magasins et également sur Internet. Cet itinéraire globe-trotter génère beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre.

"Dans une économie internationale - et l'industrie textile est l'un des secteurs les plus mondialisés - il est préférable de produire près de l'endroit où les matériaux poussent et de distribuer ensuite les produits [finis]. De ce fait, Bananatex est né de l'idée de créer un chaîne d'approvisionnement avec de courtes distances en Asie », a déclaré Schönegger. "Les choses doivent être transportées à un moment donné. Et un examen plus approfondi révèle souvent des faits inattendus : transporter un sac à dos de Hong Kong à Hambourg par bateau crée moins de CO2 que du Portugal à Hambourg par camion."

Les élevages de visons, longtemps la cible des militants des droits des animaux, essaient généralement de garder un profil très bas. Mais cela est devenu de plus en plus difficile depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Le virus SARS-CoV-2 a infecté des élevages de visons producteurs de fourrure aux États-Unis et dans l'UE en 2020, soulignant le potentiel de ces installations pour la transmission de maladies zoonotiques et entraînant des appels d'épidémiologistes et d'experts en santé publique pour qu'ils soient fermés.

"Chaque fois que nous pouvons éviter d'héberger des animaux dans des environnements à haute densité, nous diminuons le risque d'événements de contagion [d'animal à humain et d'homme à la faune] pour des agents pathogènes potentiels. L'élevage d'animaux pour la fourrure peut certainement représenter une haute densité Donc, si [les alternatives à] l'industrie de la fourrure réussissent, elles pourraient réduire l'élevage d'animaux à fourrure et donc le risque de maladies infectieuses émergentes », a déclaré Michael Oglesbee, directeur de l'Institut des maladies infectieuses de Columbus, Ohio, à Mongabay.

Les alternatives actuelles à la fourrure animale sont fabriquées principalement à partir de polyester recyclé, une fibre entièrement à base de pétrole qui contribue au changement climatique. Une option potentiellement plus respectueuse de l'environnement est Koba, une marque appartenant à la société chinoise Ecopel, dont la fausse fourrure utilise une fibre synthétique fabriquée par le géant de la chimie DuPont, mais qui est fabriquée à partir de sous-produits de maïs issus de la production de biocarburants et d'acide téréphtalique dérivé du pétrole. Ecopel revendique une réduction de 63 % des émissions de gaz à effet de serre pour sa fausse fourrure. Contacté par Mongabay, Ecopel n'a pas répondu pour commentaire.

Certaines startups ouvrent la voie à la production de fausse fourrure grâce à la biotechnologie, un domaine qui modifie les organismes vivants pour développer une variété de produits. L'une de ces entreprises est la société néerlandaise GENEUSBIOTECH, fondée en 2017 par Henri Kunz, un entrepreneur en biotechnologie en série, et Maria Zakurnaeva, qui travaillait dans l'industrie de la mode.

Lorsque Kunz et le scientifique Sundar Pattabiraman ont produit des follicules pileux humains in vitro, Zakurnaeva a eu une révélation : "Pourquoi ne pas profiter de cette technologie pour produire de la fourrure, et ainsi éviter la mort d'animaux ?" L'équipe de recherche a élargi ses travaux et développe même maintenant de la laine cultivée sans mouton. Ses produits en fourrure et en laine biomatériaux sont fabriqués sous la marque FUROID.

"Nous sommes à un stade où nous avons produit de petits organoïdes, une masse tridimensionnelle de tissu, en cultivant des cellules souches pluripotentes induites (iPSC)", a déclaré Pattabiraman, directeur scientifique de FUROID, à Mongabay. "Ces cellules ont proliféré pour en faire des saillies ressemblant à des cheveux. Mais des recherches plus approfondies doivent être effectuées pour faire avancer ce projet en termes de reproductibilité et pour [atteindre] une plus grande échelle."

Le processus utilise des cellules souches, à partir desquelles sont générées toutes les autres cellules corporelles dotées de fonctions spécialisées, qui sont obtenues par biopsie de visons et de moutons mérinos vivants. Dans une étape suivante, ces cellules sont cultivées et reprogrammées en iPSC pour fabriquer des follicules pileux.

"Nous utilisons un maximum de cinq biopsies à l'emporte-pièce par animal, après approbation d'un comité d'éthique et sous la supervision d'un médecin vétérinaire, qui réalise l'anesthésie. Tous les animaux sont gardés comme animaux de compagnie et surveillés par du personnel expérimenté. Nous possédons cinq moutons dans une université ferme en Nouvelle-Zélande et cinq visons. Ils sont suffisants pour produire une quantité inépuisable de lignées cellulaires », a déclaré Kunz. "L'espérance de vie de nos animaux donneurs est élevée, en particulier les moutons, et nous n'épargnons aucun effort ni aucun coût pour leur donner la meilleure vie qu'ils méritent."

GENEUSBIOTECH rapporte que son projet FUROID a reçu une subvention Horizon Europe de l'UE de plus de 4 millions d'euros (4,4 millions de dollars) et est également soutenu financièrement par un donateur providentiel, sa famille et ses amis. La société est en pourparlers avec les acteurs de l'industrie en tant qu'investisseurs potentiels. L'entreprise a l'intention d'utiliser à terme plus d'espèces comme animaux donneurs pour créer ses biomatériaux, notamment la zibeline, le renard et même le crocodile.

Les espèces océaniques deviennent également une source de tissus durables, déclare Mike Allen, professeur agrégé au Collège des sciences de la vie et de l'environnement de l'Université d'Exeter, au Royaume-Uni.

"Les microbes marins… ont évolué dans les océans plus d'un milliard d'années avant [qu'ils aient] dans l'environnement terrestre. À cause de cela, les océans regorgent de diversité métabolique, ce qui peut offrir des solutions à bon nombre de nos problèmes actuels et futurs. Vous nommez un problème, il y a un microbe là-bas qui peut aider à le surmonter", a déclaré Allen à Mongabay.

Le biotechnologiste marin a expliqué les avantages des modes de production biologiques par rapport aux modes plus traditionnels : « Les processus [de production] physiques exigent généralement beaucoup d'énergie (chaleur et pression), tandis que les processus chimiques dépendent des produits synthétiques en vrac [qui peuvent être toxiques]… En conséquence, les textiles de mode sont restreints dans leur nature.

"Les solutions biologiques aux matériaux, en revanche, sont généralement plus intelligentes", a poursuivi Allen. "Ils exploitent les organismes vivants pour effectuer le travail acharné avec un apport énergétique de fabrication inférieur et possèdent des propriétés que vous pouvez contrôler et concevoir pour votre application particulière. Résistance, adhérence, biodégradabilité, résistance à l'eau, antimicrobien, couleur, luminescence, fluorescence, auto -nettoyage, auto-réparation, auto-éclairage : vous n'êtes limité que par votre [propre] imagination."

Comme pour toute entreprise, ce sont la demande des consommateurs et les profits qui sont à l'origine de la conversion des matériaux de mode d'origine animale sauvage et domestique en végétaux et autres matériaux d'origine biologique.

Ce changement sismique dans les désirs des consommateurs est devenu clair dans l'actualité récente : par exemple, en 2021, après plus de 25 ans de partenariat, le concours de beauté de l'État Miss New Hampshire aux États-Unis a mis fin à sa relation avec la New Hampshire Trappers Association, un promoteur de le piégeage de la faune qui a longtemps fait don d'un manteau de fourrure au gagnant.

"Les anciens candidats se sont prononcés publiquement contre l'obligation d'accepter un manteau de fourrure dans le cadre du prix. Cette tradition désuète a contribué à perpétuer l'utilisation de pièges à prise corporelle, qui sont toujours autorisés dans l'État", a déclaré Kristina Snyder, une militante des droits des animaux et co. -créateur du site Web des citoyens du New Hampshire contre le piégeage récréatif (NHCART), a déclaré à Mongabay.

Au niveau international, le magazine avant-gardiste Elle a annoncé en 2021 qu'il bannissait la fourrure de l'ensemble de ses 45 éditions mondiales, imprimées et en ligne. Selon la vice-présidente principale et directrice internationale d'Elle, Valeria Bessolo Llopiz, "[Un] avenir sans fourrure est une excellente occasion de sensibiliser au bien-être animal, de renforcer la demande d'alternatives durables et innovantes et de favoriser une industrie de la mode plus humaine."

Cette histoire a été publiée avec la permission de Mongabay.com.

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